23 сентября - день рождения жевательной резинки. 171 год назад ее изобрел американец Джон Куртис. Вообще-то, если быть точными, дата 23 сентября 1848 года весьма условна, ведь что-нибудь пожевать человеку хотелось всегда... Еще до нашей эры люди открыли, что хороша для жевания смола деревьев. Ею увлекались египтяне и жители Малой Азии. Греки брали смолу от фисташковых деревьев, называя ее мастикой.

Читать далее...

Рождественский сочельник - один из самых ожидаемых наших праздников. Светлый, радостный день... А почему "сочельник"? Откуда такое название? С чем связано оно? Давайте заглянем в древние книги и полюбопытствуем!

Сочельник (сочевник) звали так, потому что в это время, перед праздником православные христиане употребляли в пищу сочево - специальное блюдо. Состоит оно из пшеничной каши с маком, медом и орехами.

Иногда сочивом называли и другую постную пищу, сдобренную пшеничным маслом, а получали это масло из зерен пшеницы, растирая их в ступке - дело долгое и трудное, у плохой хозяйки такое сочиво бы просто не вышло. Впервые питаться этой едой стал библейский пророк Даниил перед Рождеством Христовым, отсюда и пошел обычай. По-другому подобную праздничную еду еще называют кутьей.

Сегодня мало кто станет выжимать сок (масло) из зерен пшеницы, чтобы смазать им кашу, но сварить кутью, снабдив ее медом, изюмом, орехами и всякими другими вкусностями - дело вполне осуществимое.

Что бы там повсеместно ни доказывали маркетологи, психологи, аналитики и прочие исследователи потребительского рынка – не реклама, а именно еда является двигателем прогресса! Только благодаря ей Ньютон открыл закон всемирного притяжения (яблоко), а Колумб доплыл до Америки (путешествие за кайенским перцем).

Читать далее...

Высокое искусство кулинарии заслуживает определенного признания со стороны общества. Тому, кто интересуется элитной кухней, первым приходит на память понятие «звезда Мишлена». Более ста лет она служит величайшей наградой европейским рестораторам, подобно «Оскару» - артистам или Нобелевской премии – ученым. Указание отменного качества кухни определенного ресторана в справочнике служит подтверждением профессионализма заведения.

Читать далее...

Я сегодня видел Лао-Цзы. Не дракон ли он? Конфуций – ученикам

Читать далее...

Главным предметом любой светской беседы во Флоренции являются гастрономические впечатления. Для флорентийцев (впрочем, как и для жителей других итальянских городов) еда – это святое. Парой фраз о еде можно обменяться со случайными попутчиками, вполне уместно это на деловом ужине или романтическом свидании. Ее ревнуют, как женщину и обожают, как футбол и хорошие автомобили.

Читать далее...

Так же, как Гай Юлий Цезарь был монархом среди древних римлян, салат «Цезарь» считается монархом среди всех салатов. Однако к древнеримскому диктатору он ни малейшего отношения не имеет, хотя и называется таким же величественным именем. И как любые заслуги или открытия человечества имеют свою историю, так и это благородное блюдо имеет множество версий о своем происхождении. Их наберется столько, что вполне хватит на отдельный роман, в котором мифы и правда настолько слились, что уже нельзя отличить первое от второго.

Читать далее...

Подобно произведениям художника, авторские блюда должны отличаться от всех созданных ранее. Авторской кухней может считаться такая, где каждое блюдо уникально и больше его нигде нельзя попробовать. Такое блюдо обладает высокими вкусовыми качествами, новизной технологии приготовления, оригинальным оформлением и удачным вкусовым сочетанием продуктов.

Читать далее...

Первым большим рестораном в Париже стал Le Grand Véfour. В 1784 году некий Антуан Оберто под аркадами замка Пале-Рояль открыл Café de Chartres в честь старшего сына Людовика Орлеанского. В 1820 году это заведение приобрел Жан Вефур, а через три года благодаря необыкновенной популярности продал ресторан Жану Буасье и спокойно вышел на пенсию.

Читать далее...

Первый раздел книги с простым названием «История застолья с античных времен» разделен на 5 частей. Около 800 новелл располагаются в алфавитном порядке, что весьма удобно для читателя. Вначале великий гурман заявляет о необходимости принятия пищи как неотъемлемого условия полноценной жизни. Он называет это великой тайной, которая интересовала всех в древности, и не перестанет интересовать в будущем.

Читать далее...

С конца IV века оргии сменились кровавыми войнами: на запах пиров слетелись варвары. На целых три столетия очаг античной кухни угас, и золотые сосуды уступили место деревянным тарелкам. Но крупицы великого рецепта разлетелись по всему миру и, в конце концов, вернулись к своим истокам. Дюма отмечает, что гастрономия возродилась там, где она погибла.

Читать далее...

Вторую часть книги Дюма начинает с обращения к Жюлю Жанену, своему давнему другу, именуя его «гурманом» и ставя «во главе гастрономов». Писатель, скромно называя себя секретарем всемирно известного повара Карема, вспоминает совместные ужины у двух театральных императриц того периода.

Читать далее...

Далее Дюма повествует об особенностях стола политиков: Баррасе, Талейране и других выдающихся особах того времени. Хлеб с чуть подрумянившейся бараньей ногой, обильно политые соком от жарки или горячий пирог с фрикадельками из телятины свидетельствуют об отменном вкусе не только тех, кому они были предназначены - готовили их повара, тоже обладающие совершенным гастрономическим чутьем.

Читать далее...

Дюма приводит слова врача-гомеопата, который провел связь разновидностей пищи со стадиями развития медицины. Во времена Людовика XIV питание во Франции способствовало сгущению крови, все заплывали жиром. Только появился шоколад, чай еще не вошел в моду, а кофе - в обычай. Все болезни объяснялись избытком жидкости в организме. Через сто лет сторонники Наполеона начали строить заговоры, и их кровь кипела от пунша, крепких напитков и кофе.

Читать далее...

Завершается книга «Гастрономическим календарем от Гримо де ла Рейньера», имя которого Дюма упоминал ранее. Этот раздел включает все 12 месяцев с описаниями правил питания в зависимости от сезонов. Так, январь начинает год и предлагает самые необходимые и вкусные продукты. Роскошные и откормленные быки из Контентена и Оверни прибывают в Париж, чтобы дразнить гурманов волшебным филейным мясом. Из них готовят всевозможные антре и закуски. Писатель поздравляет парижан, называя их счастливыми благодаря возможности лакомиться в своем городе самыми изысканными в мире быками – «королями кухни».

Писатель называет май благословенным месяцем, открывающим двери зеленому горошку, макрели и молоденьким голубям. В это время истинный знаток кулинарии, как настоящий влюбленный, открывает для себя целую жизнь. Но сезон любви проходит, а гастрономические приоритеты остаются при своем хозяине. Июнь радует овощными яствами, разнообразие которых непрестанно возрастает. Основой стола любителей обильной трапезы по-прежнему остается свежее мясо, хотя быки уже не вполне хороши на вкус. Им на смену приходят молодые индюшки и свежие фазаны. Не менее прекрасны утята из Руана, куры и те же голуби.

Вместе с февралем приходит чувство пресыщения мясом и всевозможными колбасами. Дичь отступает на второй план, но количество ее не уменьшается. Индейки с трюфелями, изысканные гусиные паштеты предваряют Великий пост. Каор, Лион, Страсбург спешат снабдить столицу деликатесами. Домашняя птица стоит очень дорого в эти дни. Март приносит помыслы о морской и пресноводной рыбе. Форель, семга, осетрина, камбала и устрицы в руках умелых поваров превращаются в шедевр, посрамляя тривиальную кулинарию. В апреле (без дичи, домашней птицы, овощей и фруктов) трапеза гурманов-парижан скудеет.

Июль поддерживает гурманов молоденькими куропатками, подрастающими крольчатами, зайчатами и другой мясистой дичью. Полные овощей огороды и богатые фруктами сады не радуют, являясь лишь второстепенным средством для утоления голода. Зато удивительно нежные телята из Понтуаза и перепелиное мясо выводят избалованных парижан из состояния безразличия, напоминая о радости других сезонов. В августе уже можно отведать диких голубей, зайчатину по-царски, паштет из крольчонка с арманьяком* и пирог с куропатками. Сам папаша Дюма протестует против такой торопливости и отдает предпочтение другим блюдам.

Сентябрь попадает под действие присказки о месяцах (с буквой «р» в названии), в которые можно есть устрицы. Однако в «Календаре» лакомиться ими не рекомендуется: желательно подождать до декабря. Хотя дичь и хороша, но в следующем месяце она станет еще вкуснее. В октябре все гастрономические «наслаждения» более доступны, дикая и домашняя птица не дают забыть об этом. Телята потеряли весеннюю нежность, но не стоит отказываться от них. Бараны за лето стали более сочными, а быки – тучными. Морские и речные обитатели уже не страдают от жары. Отряды любителей вкусной еды покидают деревню и объединяются в городе.

Праздник Святого Мартина в ноябре приносит долгожданную индейку, которая прожарена в самую меру. Ее потроха лягут в основу антре, удивляя разнообразием приготовленных блюд. В Париж прибывает свежая сельдь с нежнейшими молоками, которые готовят на гриле и подают с масляным соусом и мягкой на вкус горчицей. Пора изысканных матлотов наступает в декабре, лучше всего их готовят в прославленном кабачке «Pane». Впереди ждут непревзойденные пиршества с роскошной едой и самыми изысканными винами. Выпечку, десерты и кремы писатель называет безделицей для истинных гурманов, считая жаркое концом обеда.